Keine ne Idee?
Mein TTRS steht die 4 Monate im Winter ohne Probleme ohne Ladegerät bei ca. 18 Grad. (Vor dem Abstellen komplett voll geladen)
Beiträge von JPTT
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Seit April mein Daily (auch Winter). Wirtschaftlich/Ökonomisch Schwachsinn, aber was willst machen
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Für knapp 200€ inkl. Versand bekommst du hier einen elektrischen in Daytonagrau Perleffekt
Wenn du deinen festen Spoiler verkaufst, hätte ich Interesse. Melde dich gerne wenn es soweit ist.
Den Schalter bekommt man auch bei eBay oder Happyparts.Kabelbaum/Leitungssatz ist wahrscheinlich der größte Aufwand.
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Und bist du sicher, dass du nicht irgendwo Plus und Minus vertauscht hast?
Das Dicke Fähnchen an den Woofern ist Plus.
Also dem Bild nach was ich oben gepostet habe:
(1) Schwarz = VC1 -
(2) Grün = VC1 +(3) Orange = VC2 -
(4) Gelb = VC2 + -
Bitte mess mal den Widerstand von dem originalen Chassis
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Ich habe das CTEK XS 25000 seit 15 Jahren oder so. Funktioniert perfekt.
Dazu für jedes Auto den CTEK Battery Sense (gibt es nicht mehr)
Habe alle Autos in der App, und wenn das Auto am Haus steht, kann ich den Status jederzeit in der App checken.
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Die Audio System CO 06 D8 EVO bieten sich sehr gut an.
Die Kanäle im B&O Verstärker sind intern bereits gebrückt. Daher überlastet man den Verstärker mit Lautsprechern mit niedriger Impedanz.
Wer noch einen originalen Woofer liegen hat, kann ja gerne mal den Gleichstromwiderstand einer Spule messen.
Es gibt eine Seite (ich glaube russisch) wo jemand mal den Verstärker ausseinander gebaut hat, und die Verstärker-IC´s mit Datenblatt verlinkt hat. Da konnte man sehen, dass der gebrückt ist.
Ich finde die Seite leider gerade nicht.
Hier der Frequenzgang des B&O Systems in einem TTRS Roadster (blau), Verglichen mit dem Audio-System Woofer in einem Coupé mit B&O.
Sehr ähnlicher Frequenzgang. Daher eignet sich das Chassis gut als günstige Austausch-Alternative.
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Der Musway MW622 Subwoofer kommt oft vor
Bloß nicht. Die Impedanz von 2+2 Ohm ist zu niedrig für den Verstärker
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Hallo JPTT,
ich habe Fragen zu deinem Umbau:
Mit welchem Bohrer (Durchmesser) hast du das Außenblech aufgebohrt?
Welche Schrauben und Länge hast du verwendet?
Sitzen die drei Messinghülsen vom Spoiler bündig im Loch des Außenbleches?
Was hast du als Roststop verwendet?
Im Voraus vielen Dank für deine Antworten.
Beste Grüße
Michael
6,5mm fürs Außenblech (für M6 Schrauben)
Schraubenlänge M6x12 oder M6x13 gewesen sein.
Die Messingbuchen vom Spoiler liegen dann direkt auf dem Blech auf. Hier habe ich mit Scheibenkleber gegen Wasser versiegelt.
Roststop hatte ich noch aus einem Lackstift-Set, und als Wachs/Versiegelung Weicon
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Hast du dazu ein Soundfile?
leider gerade nichts. Wenn ich was finde poste ich das hier noch
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Anbei ein paar Bilder von dem Umbau an meinem Daily-Diesel-TT
1. E-Spoiler abgeschraubt (4 Schrauben M6)
2. Maße von anderem Spoilerbrett abgenommen. Bohrschablone gedruckt.
3. Löcher gebohrt durch Außen- und Innenblech
4. Innenblech aufbohrt auf 11mm und überall Korrosionsschutz/Roststop drauf
5. 19mm U-Scheiben durch das große Loch gefummelt (Geht super mit Krepp) und Spoiler mit M6 und Sicherungsring verschraubt. Messing?-Auflageflächen vom Spoiler noch mit Scheibenkleber versiegelt, damit kein Wasser eindringt.
6. Spoiler am Auto verschrauben, elektrisch einfahren und E-Spoiler auscodieren.
Das ganze hält super, und für die kleinen Spoiler sehe ich da gar kein Problem.
Bei einem Performance-Flügel sind die Hebelkräfte ganz anders.
Der TTRS vFL Heckspoiler in der richtigen Farbe hat mich 350€ gekostet. Dazu vielleicht 20€ Material. Die festen Spoiler inkl. Grundplatte findet man doch sehr selten. Und neu sind die Teile richtig teuer.
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Bin auch sehr gespannt auf die Leistungsdaten& Preis. Wäre nicht abgeneigt, und habe die APR/HJS DP schon drin
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Bei meinem ´18er RS war die äußere Beifahrerseite betroffen. Wurde anstandslos ausgetauscht in 2023 noch in der Garantiezeit.
Bei meinem ´16er ist seit 110tkm alles noch ganz *klopf auf Holz*
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richtig Edel!
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Bei mir im Cabrio fehlt mir eh etwas Bass. Hab daher am Wochenende mal angefangen die Position zu vermessen um dann vielleicht nächste Woche mal passende Ringe für einen 20er Woofer zu drucken.
Nur die geschlossenen Gehäuse fliegen dann raus. Aber die flachen Träger gibt es ja für 40€ oder so.
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Die Türverkleidung geht viel schneller ab als die Lautsprecherabdeckung einzeln. 2 Schrauben.
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Dann bin ich mal für Schwarz. Die Spiegelkappen dann auch
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Wie sieht eure Hinterachse denn aus? Ich hatte meinen jetzt bei dem Schietwetter mal oben und das sieht immer noch alles ganz gut aus. (BJ 08, 110tkm)
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Meine Wheelforce Race One kommen auch bald.
Da brauche ich nur für hinten dann auch noch mal Platten.
Am liebsten ja welche, die gleich von 57,1 auf 66,5 adaptieren, aber da gibt es nur welche von SCC mit Festigkeitsgutachten only.
Nehme ich die 5 oder 7,5mm von ST habe ich das "Gebastel" mit der Hülse, was aber scheinbar ja eine ganz gute Lösung ist.
Nehme ich H&R mit 8mm bin ich effektiv bei ET36 was noch passt, aber 1mm unter der ET-Grenze laut Gutachten ist (37mm)
Warum immer so ein Kopf-Aua
Wahrscheinlich ist die Zentrierung hinten ja auch nicht lang genug, um Platten ohne Zentrierung zu fahren oder?
Das hat übrigens sehr gut funktioniert. vorne 5mm, hinten 8mm
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die Wheelforce Race One ist mit 7,9kg auch sehr leicht.
Auch extra mit Bremsfreigängigkeit für TTRS und RS3 verfügbar
