- daten im Bordcomputer sind gelöscht, also so km und so....
- TPS muss neu angelernt werden= Lenkrad im Stand nach links und rechts bewegen
- Fensterheber neu anlernen
steht so m-W. auch alles im Handbuch und ist schaffbar.....
Memory Save ja die taugen was habe ich gerade vor 14 Tagen benutzt.
Würde ich immer wieder so machen.
2009 dürfte noch ohne Batterieüberwachung sein muss also nicht angelernt werden.
Ohne gehen ein paar Lampen an aber wenn man ein Stück fährt gehen sie auch aus.
Fensterheber müssen meistens neu angelernt werden.
ok Danke Leute 
hört sich gut an, dann kann ich mir den Saver sparen 
oder "manuell" machen mit Überbrückungskabel. vorne an den entsprechenden punkten im Motorraum.
das mit der Batterieüberwachung habe ich auch mittels deepsearch bei chatgpt ergründet. hat er nicht - deshalb gibts auch keine AGM Batterie sondern eine herkömmliche. Nach fast 10 Jahren muss die Batterie mal neu 
hat lange durchgehalten das gute Stück.
So. Meine Batterie ist auch neu. Die hab ich bei batterie24.de gekauft. Mit 123 Euro relativ günstig. VARTA F16 Dynamic SLI Autobatterie 12V 80Ah.
Leider war die neue Batterie nicht randvoll geladen.
Leider fahre ich kaum mehr TT. Steht sich in der Garage die Reifen platt. ID.3 fahren ist irgendwie comfortabler.
Deshalb hab ich mir heute bei amazon das ADAC Batterieladegerät für 30 Euro gekauft.
Nun meine frage. Kann ich das Ladegerät dauerhaft zum laden angeschlossen lassen? Im eingebauten Zustand. Quasi parallel zur Autoelektrik. Könnte ich so die diversen Steuergeräte zerstören oder schädigen?
Danke und Grüße / Andreas
Erhaltungsladegerät kann dran bleiben
Alles anzeigenSo. Meine Batterie ist auch neu. Die hab ich bei batterie24.de gekauft. Mit 123 Euro relativ günstig. VARTA F16 Dynamic SLI Autobatterie 12V 80Ah.
Leider war die neue Batterie nicht randvoll geladen.
Leider fahre ich kaum mehr TT. Steht sich in der Garage die Reifen platt. ID.3 fahren ist irgendwie comfortabler.
Deshalb hab ich mir heute bei amazon das ADAC Batterieladegerät für 30 Euro gekauft.
Nun meine frage. Kann ich das Ladegerät dauerhaft zum laden angeschlossen lassen? Im eingebauten Zustand. Quasi parallel zur Autoelektrik. Könnte ich so die diversen Steuergeräte zerstören oder schädigen?
Danke und Grüße / Andreas
Wie Raser2 schon schreibt, ein Erhaltungsladegerät kannst einfach ranklemmen, das passt.
Ich vermute das ist das mit 3.5 Amper Stunden. es gibt aber auch welche mit 5 und mehr.
Einfach ein Ladegerät kaufen ist der falsche Weg. Erst Mal musst du den nutzen wissen, bei Dir ist es ja so, dass er in der Garage steht und einfach "erhalten" bleiben soll.
Du brauchst aber für Autos (im Showroom z.B.) welche die Zündung dauerhaft anhaben ein anderes Ladegerät mit mehr Leistung..
Wenn das Ladegerät mit dem Stichwort "Erhaltungsladung" beworben wird, ist die Stromstärke in einem weiten Bereich egal, da das Ladegerät ja eh lange mit dem Fahrzeug verbunden ist, es wird halt nur etwas verzögert der Voll-Zustand erreicht. Es gibt keine untere Ladestromgrenze. Nach oben hin wäre ich etwas vorsichtiger, zuviel Ladestrom kann eine kleine Batterie schnell fordern. Alles zwischen 1 und 10 Ampère ist kein Problem.
Gut ist, wenn das Ladegerät noch mehrere Ladephasen kennt, z.B. mit einer Impulsladung beginnt, und ggfs. Sulfatierungen zu lösen, dann mit Konstantstrom lädt, zum Ende hin dann auf Konstantspannung geht und bei voller Batterie in die Erhaltungsladung. Auch hier laden die Ladegeräte gerne mit kurzen Entlade- und Ladezyklen mit hohem Strom und nachfolgend eine längere Pause mit Spannungsüberwachung.
Ich war früher bei CTEK, bis eines der Ladegeräte mal am Fahrzeug defekt ging und in der Werkstatt die Sicherung kam. Inzwischen bin ich bei Noco gelandet. Für die normale Ladung und Erhaltungsladung das Noco Genius 10, für das Stützen des Bordnetzes beim Batterietausch oder Installation von Softwareupdates das Noco Genius 25. Für die normale Ladung und die Erhaltungsladung würde ich das 25 nicht einsetzen wollen.
Ich lasse nie ein Ladegerät länger dran als nötig. Maximal über Nacht. Versetzt man sich selbst in die Lage der Batterie, ist das wie ständig „vollgefressen“ zu sein. 😄
Im Gegensatz zu allen Lithium-basierten Batterien mögen es Bleiakkus, voll gehalten zu werden.
Und das Cetek schaltet ab und lädt erst wieder bei Bedarf nach. Da ich meinen auch kaum fahre bleibt das über den Winter dran. Am 19.11. fährt er noch mal in die Werkstatt, Zahnriemensatz neu, Keilriemen neu und Bremsflüssigkeitswechsel und dann noch TÜV. Danach wird er wieder eingelagert 😂
Und das Cetek schaltet ab und lädt erst wieder bei Bedarf nach. Da ich meinen auch kaum fahre bleibt das über den Winter dran. Am 19.11. fährt er noch mal in die Werkstatt, Zahnriemensatz neu, Keilriemen neu und Bremsflüssigkeitswechsel und dann noch TÜV. Danach wird er wieder eingelagert 😂
Genau, habe 2 Stk. von den Ctek Dingern und die laufen seit Jahren einwandfrei. Viele Auto Hersteller verkaufen die Dinger sogar selber als OEM😉
Genau, habe 2 Stk. von den Ctek Dingern und die laufen seit Jahren einwandfrei. Viele Auto Hersteller verkaufen die Dinger sogar selber als OEM😉
So ist es, mein Audihändler hat so ein Ding mit Audi Branding im Schaufenster am Empfang für 99€ mit Audi Ringen drauf - ist auch von Ctek
Ich danke euch. Bin das erste mal nach dem Batteriewechsel gefahren. Keine Auffälligkeiten. Scheinbar muss ich die Batterie bei meinem nicht anlernen. Das ADAC Ladegerät ist auch eingetroffen. Das hab ich jetzt an der alten TT Batterie und an meiner Wohnwagen Batterie getestet. Funzt prima. Hab dann mal die Betriebsanleitung vom TT gelesen. Es gibt Anschlüsse zum laden im Motorraum. Daran werde ich das Ladegerät demnächst mal anstöpseln und gerne berichten.
Das Ladegerät wäre natürlich auch was für'n Syccon, da es ein Display hat😁😁😁
Besser ist das. 👍 Aber ich hab davon schon zwei. Und dieses komische CTek. 😉
Die kurze Spannungsmessung gibt nur nichts her. Weil Bleiakkus eine chemische Trägheit besitzen. Beim Laden werden Ionen in Bewegung gesetzt, bei Entfall des Ladestroms bewegen sich diese erst langsam im sich abbauenden "Treiberfeld" in eine stabile Position zurück. Das ist ein sehr langsamer Vorgang, man misst dann eine über längere Zeit immer weiter abfallende Spannung, die sich erst nach einiger Zeit einem stabilen Wert annähert. Und nur der Wert lässt eine Bewertung zu.
Beispiel:
Mal beaufschlagt die Starterbatterie mit einem Ladestrom von 5A und beobachtet dabei die Spannung mit einem Messgerät. Diese wird relativ schnell auf einen Wert zwischen 12,5 und 14 Volt ansteigen (bei einer maximalen Spannung von 14,5/14,8V). Schaltet man den Ladestrom wieder ab, sinkt die Spannung langsam auf einen irgendwann konstanten Wert zurück, was aber durchaus eine halbe Stunde oder mehr dauern kann.
Welche Spannung gilt denn nun und was bedeutet das?
=> erst die Ruhespannung, also die gemessene Spannung an der Batterie, wenn sie irgendwann konstant bleibt, nicht mehr steigt oder fällt, lässt einen Rückschluss auf den Ladezustand zu. Die Ruhespannung liegt bei einer gesunden Batterie im Bereich zwischen etwa 11,5 und 12,9V, je nach Technologie (Nasszelle, EFB, AGM...). Wichtig dabei: Zündung aus. Denn jede Stromentnahme führt zu einer Verringerung der Spannung und torpediert wieder die Bewertung der Ruhespannung. Ruhe = kein Stromfluss und Spannung konstant.
=> eine abgelesene Spannung im Lade- und Erhaltungsladebetrieb hingegen gibt keinen Aufschluss über den Ladezustand.
Ich empfehle, im Auto einen Batteriewächter (z.B. "Intact Battery Guard") einzubauen. Damit kann man die Spannungsänderungen beim Laden gut als Spannungskurve beobachten, den zeitlichen Verlauf. Und sehen, wie Erhaltungsladung funktioniert. Dann sieht man z.B., dass in der Erhaltungsladung kurze Ladepulse stattfinden und dazwischen eine längere Pause liegt, in der sich die Spannung wieder in die Ruhespannung bewegt (sieht wie ein Kamm aus, immer wieder kurze Nadeln). Das dient zur Ladestandskontrolle. Denn auch das Ladegerät hat nur die Möglichkeit, den Ladestand durch Warten auf stabile Spannung zu ermitteln.
Also die Anzeige der Momentanspannung ohne das Verhalten über die Zeit zu wissen dient eher der Verwirrung als auch nur annähernd zu einer Beurteilung des Ladezustands. Sie bringt dem Anwender nichts, weil man nur einen Momentanwert bekommt, der schlicht gar nichts aussagt.
Einfach mal mit einem Messgerät die Batteriespannung verfolgen, wenn ein Ladegerät angeschlossen ist. Aber nicht nur für Sekunden, sondern länger. Dann sieht man das gut, dass ein Einzelwert nichts bedeutet.
Hier zur Erläuterung ein Ladevorgang an meinem RS:
Habe die wichtigsten Werte markiert. Grau hinterlegt ist der tatsächliche Ruhespannungsbereich, den Bereich 0-100% überstreichend. Diese Spannung stellt sich jedoch erst ein, wenn man die Batterie eine Weile stromfrei belässt. Deshalb entsteht auch der Spannungskamm im Bereich der Erhaltungsladung. Hier wird in gewissen Abständen ein Ladestromimpuls in die Batterie geschickt und nach Abschalten wird gewartet, auf welchen Spannungswert die Batterie ohne Strom absinkt, weil das Ladegerät ermitteln muss, wie der Ladestand ist. Ganz 100% wird die Batterie dabei auch nie aufgeladen, da ein Überladen vermieden werden muss. Aber der Ladestand wird mit dieser Methode nahe 100% gehalten, für Bleisäurebatterien (Nass, EFB, AGM etc.) ist das der gewollte Ladestand über lange Zeit, speziell Nasszellen mögen es nicht, über lange Zeit teilentladen zu sein, wirkt lebensdauerverkürzend. EFB und AGM sind unempfindlicher, dennoch ist auch hier das Halten nahe 100% gesund.
Übrigens kann man auch gut sehen, dass das Batteriemanagement im Fahrzeugbetrieb die Batterie nicht annähernd auf 100% lädt, sondern bereits deutlich tiefer mit dem Laden aufhört. Die Batterie wird damit in einem Teilladungsbereich gehalten. Warum das so ist, es wird seine Gründe haben. Man muss aber keine Panik schieben, nur weil man beim stehenden Auto statt z.B. 12,8V "nur" 12,5V misst. Das ist OK.
Insgesamt lässt sich hier gut erkennen, warum eine Spannungsmessung für sich allein keinen Sinn macht. Deshalb halte ich auch eine Spannungsanzeige im Ladegerät für unnötig, sie würde eher Missverständnisse auslösen als dem Nutzer irgendeinen belastbaren Wert bringen. Daher sind die Status-LEDs umso sinnvoller, denn das Ladegerät weiß genau, in welcher Ladephase es gerade arbeitet. Im Bereich der Erhaltungsladung (der Kamm im Diagramm) kann sie GRÜN=VOLL anzeigen und der Nutzer weiß genug.
